Il locale si presenta come un autentico “angolo d’Irlanda” nel Sud Italia, con ambienti accoglienti e uno stile che richiama i pub di Dublino. Qui la tradizione irlandese si fonde con quella campana, dando vita a un’esperienza gastronomica originale e completa, pensata sia per i residenti sia per i tanti turisti che visitano la città. 

Cucina tra Irlanda e Campania

Il punto di forza del King’s Cross è senza dubbio la proposta culinaria: un menù che combina ricette tipiche irlandesi con prodotti del territorio campano. Tra le specialità spiccano le carni alla griglia, in particolare l’Angus irlandese, le fiorentine e gli hamburger, accompagnati da una vasta scelta di birre provenienti da tutto il mondo. 

La selezione di birre è studiata per esaltare i sapori dei piatti, mentre la qualità delle materie prime rappresenta uno degli elementi distintivi del locale, che punta su freschezza e tradizione. 

Musica live e serate in compagnia

Oltre alla cucina, il pub è noto per le serate con musica dal vivo e per l’atmosfera festosa che si respira ogni sera. Un luogo pensato per chi vuole trascorrere del tempo con amici e famiglia, sorseggiando una birra perfettamente spillata e ascoltando buona musica. 

Location ideale anche per eventi

Il King’s Cross Irish Pub è anche una location per feste private, compleanni, cene aziendali e anniversari, grazie agli spazi interni e ai servizi dedicati all’organizzazione di eventi. La posizione centrale lo rende facilmente raggiungibile e perfetto per chi desidera celebrare occasioni speciali in un ambiente raffinato ma informale. 

Un punto di riferimento per il turismo cittadino

Durante eventi di grande richiamo come le “Luci d’Artista”, il pub diventa una tappa privilegiata per i visitatori che vogliono concedersi una pausa tra buon cibo e birre di qualità, contribuendo a rendere ancora più vivace il centro storico salernitano. 

Aperto tutti i giorni dalle 11 del mattino fino a notte fonda, il King’s Cross Irish Pub continua così a rappresentare una delle realtà più dinamiche della movida salernitana, capace di unire tradizione internazionale e identità locale in un’unica esperienza. 

Prenota qui: https://kingscrossirishpub.it/

La filosofia della pizza gourmet

Il locale si distingue per un concetto chiaro: trasformare la tradizione della pizza napoletana in un’esperienza gastronomica contemporanea. Il premio “Pizzeria Gourmet”, ottenuto nel corso degli anni di attività, testimonia un percorso fatto di studio, passione e attenzione maniacale alle materie prime.

Le pizze si caratterizzano per il profumo intenso, il sapore equilibrato e soprattutto per l’elevata digeribilità dell’impasto. Un risultato raggiunto grazie a lunghe lievitazioni naturali e all’utilizzo della Farina Petra, prodotto 100% italiano noto per la sua tracciabilità e per la qualità dei grani selezionati.

Ingredienti selezionati e impasto ad alta digeribilità

La scelta delle farine di tipo zero, tipo 1 e tipo 2 consente di preservare il germe di grano durante la lavorazione, conferendo all’impasto un aroma più ricco e un gusto autentico. Un dettaglio tecnico che si traduce in un beneficio concreto per il cliente: una pizza fragrante, leggera e facilmente digeribile.

La casa produttrice della farina offre inoltre la possibilità di risalire ai campi di provenienza del grano, garantendo una filiera trasparente e controllata. Un valore aggiunto che si inserisce in una filosofia orientata al benessere e alla qualità.

Un punto di riferimento nel centro di Salerno

Situata in via Roma 202, Salerno Centro Pizza Gourmet è facilmente raggiungibile e rappresenta una tappa ideale sia per i salernitani sia per i turisti in visita alla città. L’ambiente accogliente e curato, unito alla professionalità dello staff, completa un’esperienza che va oltre la semplice cena.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 339 6296555 oppure scrivere a info@salernocentropizzagourmet.it. Il sito web https://pizzeriasalernocentro.it/

Con la sua proposta che unisce tradizione e innovazione, Salerno Centro Pizza Gourmet conferma come la pizza napoletana, quando nasce da ingredienti eccellenti e da una lavorazione attenta, possa trasformarsi in una vera espressione di alta gastronomia. Un indirizzo da segnare in agenda per chi desidera assaporare, nel cuore di Salerno, una delle interpretazioni più raffinate del piatto simbolo della Campania.

Rispetto per i sapori locali e desiderio di sperimentare nuovi linguaggi gustativi. Il menu dello chef trova le sue radici nelle materie prime del luogo, attentamente selezionate tra quelle più pregiate. E le rielabora attualizzandole in moderni accostamenti, che sanno stupire il palato mantenendo sempre intatto l’equilibrio dei sapori.

C’è una storia d’amore dietro la nascita de “I Saraceni Restaurant”.  Amore per una terra magnifica che ha spinto Federico e Giuseppe, originari di Avellino, a diventare custodi e ambasciatori delle sue bellezze. Rivelandole attraverso la splendida Tenuta Terre di Bosco ed il suo ristorante, la cui proposta enogastronomica è sapientemente costruita sulle eccellenze del Cilento. Nel solco della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco.

«La tradizione – affermava Oscar Wilde – è un’innovazione ben risuscita».  E anche noi siamo convinti che le due cose non possano fare a meno l’una dell’altra. Per “I Saraceni Restaurant” la tradizione è un ingrediente fondamentale, un valore da custodire perché significa autenticità e legame con i tempi. Rielaborandola e perfezionandola, la introduciamo nella contemporaneità. La stessa attenzione la riserviamo alla cura dei dettagli: diamo il meglio affinché ogni cosa sia fatta con la massima accortezza.

In sintesi, se stai cercando un luogo incantevole dove rilassarti e godere delle prelibatezze del territorio cilentano, “I Saraceni Restaurant”  è sicuramente la scelta giusta. Un’esperienza autentica e immersiva, in cui la natura, la cultura e la gastronomia si fondono in un’armonia unica.

Articolo redazionale a pagamento

Nunzia alla Calanca
Via L. Mazzeo
Marina di Camerota (SA)
T. 0974 1984041

• Redazionale pubblicitario a pagamento •

Insieme a lui una squadra di giovani molto forti. E poi da un lato ci sono le mamme del Cilento, quelle che «come cucinano loro non cucina nessuno». Sono ai posti di comando e sfornano meraviglie senza mai fermarsi. Non solo Pane si è sdoppiato quando Angelo ha capito che quell’idea che aveva sempre avuto nel cassetto del comodino di fianco al letto, è diventata cosa vera, cosa che si tocca. E allora da quello con terrazzino a pochi passi dall’ospedale, è venuto fuori quello in via Angelo Rubino, abbracciato dai portici, proprio di fronte al primo Non solo Pane, quello che ha accolto e coccolato centinaia di studenti. Ma da quel giorno ne è passata troppa di acqua sotto ai ponti.

E in questo Non solo Pane qui, quello più grande per intenderci, Angelo ha fatto un lavoro di design, immagine, social e cucina. Ha stravolto tutto. Eppure la tradizione c’è, come anche la pizza fritta e il cacioricotta di capra cilentana. Però lui ci ha aggiunto il crudo e i fichi bianchi del Cilento. Si ferma l’orologio solo a guardarla. E poi le pizze, ricche di ingredienti gustosi, con un richiamo al territorio e un altro al foodporn tanto ricercato dai giovani. Cosa manca? Nulla se prima di cena decidi di fare un aperitivo qui. Il tagliere sembra un quadro che baratteresti molte cose pur di restare lì solo a guardarlo. Ma poi sarebbe impossibile resistere. E allora via con le bruschette ai pomodorini gialli, le focacce e le salse, la pizza ripiena con il prosciutto e le patatine fritte che con lo spritz vanno d’accordo troppo.

Angelo ha dovuto superare ostacoli e qualche pregiudizio. Soprattutto quando ha preso il Sushi e lo ha fatto diventare SudShi. Il gambero rosso di Acciaroli e la pezzogna in tempura con l’avocado, la maionese al limone, i fichi del Cilento e la Philadelphia è una poesia che non si recita ma si tiene solo in bocca. E senti tutte quelle cose che il Cilento ti sa’ dare. Non solo Pane è questo qui. E altre cose che provare a svelarle qui, dallo schermo di uno smartphone, è utopia.

NON SOLO PANE
Via Angelo Rubino, 104
Vallo della Lucania (SA)
• Facebook: Non Solo Pane
• Instagram: non_solo_pane

Quando piazza Virgilio sembra ormai bella che finita, svolti per salire nella parte alta del paese e a destra c’è lui. Diviso in due: sopra e sotto. Ad accoglierti c’è il sorriso di Federica e i suoi occhi chiari. Azzurri, forse verdi. Che se le mischi insieme, queste due tinte, danno vita al colore che bagna il font dei menù. Il listone di cose belle lo trovi sulle tovagliette che portano il marchio numero 719 della ‘Vera pizza napoletana’. E noi abbiamo costatato che non solo è vera ma è anche nuova. Con un pizzico di Cilento qua e là e la grandezza di quel Maschio che sorveglia la città di Partenope. 

Più in là il mare bagna Castel dell’Ovo mentre qui il cuoppo si tuffa nei pensieri, si aggrappa e non li lascia più. La pizza dedicata a Maradona, la D10S, ha metà provola e metà bufala, poi i pomodorini del piennolo Dop, rossi e gialli, e l’immancabile basilico. Ma dove siamo? E’ facile che ti perdi in mezzo a tutto sto baccano di nomi che ti fanno compiere viaggi infiniti. Il dottor Ugo Maurizi e Mario Brega, la Piesciolo o la Chanel. Ogni nome racchiude una storia. Ogni storia un gusto diverso. Sapori talmente vicini che li tocchi mentre Prisco t’abbraccia e ti coccola. 

Una grafica sui menù così non la trovi ovunque. L’occhio fa la sua parte. Non è vero? Un po’ come quando di fronte ti capita la frittatina di pasta con i piselli. L’ho cominciata a mangiare alle 21.24 e quando ho finito ho capito che l’orologio non si è mosso di un millesimo. Mi avevano avvisato: «Vedi che quella cosa lì ferma il tempo». E io come al solito faticavo a crederci. 

Quando i bambini ad un certo punto della serata piangono perchè vogliono il dolce, la mamma ordina il tiramisù classico o al pistacchio di Bronte e poi gira sottosopra la tovaglietta in modo che l’attesa la si riempie con qualche disegnino da colorare. L’astuccio di colori lo offre Prisco. E i genitori possono tirare su’ un sospiro di sollievo. 

Napoli in bocca e Palinuro davanti agli occhi. Una spolverata di Cilento e i sorrisi dei ragazzi che scappano da un tavolo all’altro senza farti mancare nulla. Prisco è un pizza, una sera diversa, un’esperienza di gusto. E’ farti alzare dal tavolo soddisfatto. E’ la cultura lenta del Cilento. E’ i sorrisi di Napoli. E’ vero! Perché Prisco a Palinuro è tutta n’ata storia.

Prisco a Palinuro
Info 3381942185
www.priscoapalinuro.it
Facebook: Prisco a Palinuro

Foto

Gli affettati fanno da contorno al resto. Il vino rosso abbonda e i primi ti accompagnano di nuovo in quelle casette con le travi in legno dove le nonne di questo lembo di sud partorivano magie senza il bisogno di ostetriche e ginecologhe. Le ricette sono custodite in un libricino con la copertina sbiadite e nascoste in uno di quegli anfratti del fiume Mingardo, il corso d’acqua che accarezza Alfano ed è testimone di racconti lontani.

Caffè e digestivo, poi parte la visita guidata tra gli occhi degli agnellini appena nati e le papere che in fila scorrazzano libere attorno all’aia. Gli ingredienti ci sono tutti e alla fine, quando ti alzi, capisci che un giorno così te lo porti dentro a lungo e magari hai voglia di portarle tutte qui le persone alle quali vuoi davvero bene.

La stessa abitudine, fottuta abitudine, che ti fa’ dimenticare di consultare l’orologio quando poggi i tuoi pensieri sulle sedie della pizzeria DaZero. Può essere quella di Vallo della Lucania, la prima, inaugurata nel 2014. O quella di Milano, a via Luini, aperta nel 2017. Poi Matera nel 2018 e di nuovo Milano, un’altra, in via dell’Orso, sempre nel 2018. Oppure Torino, febbraio 2019. Quattro regioni hanno aperto le braccia, le hanno posizionate a mezza luna, con i palmi rivolti verso l’alto. E non per recitare il ‘Padre nostro’, qui sì, siamo in chiesa, la chiesa del gusto e dei vizi, ma le hanno aperte così per caricarsi sopra il pregio di ospitare cinque scrigni di bellezze ‘made in Cilento’. Il peso è troppo adesso che ‘DaZero’ non sforna più solo pizze, ma soprattutto racconti e storie di un territorio che non ha tanto bisogno di cravatte e faldoni ma di mani impiastricciate di prodotti zappati dai nonni e nelle conserve accarezzate dalle melodie sapienti delle nonne. Le nostre nonne.

Sono quelle persone che hanno disegnata sul volto, con i solchi delle rughe, la cartina geografica del secondo Parco nazionale per estensione della nazione, che sul groppone portano tutto il peso della nostra esistenza. E sono i loro figli, Giuseppe Boccia, Carmine Mainenti e Paolo De Simone, che il 23 luglio di cinque anni fa, hanno lasciato tutto quello che stavano facendo per accendere una lampadina che adesso è un fuoco fortissimo. Divampa fiero, in giro per l’Italia. E il Cilento ringrazia, si presenta, entra nell’animo del cliente e lo prende per mano. «Vieni, ti accompagno a vedere posti che non hai mai visto e ti faccio saggiare diamanti che escono dal quel forno lì. Diamanti che puoi masticare». Incredibile. Sotto la lingua resta quello che le papille registrano. Sapori d’antico che s’attaccano al torace prima di addormentarsi in quella pancia sorridente. Chissà che non pensiamo tutti la stessa cosa quando in bocca ci capita una poesia così.

Gli ambasciatori indiscussi del Cilento, ai giorni nostri, non occupano più le sale dei grandi palazzi della capitale, non hanno nessun titolo dinanzi al proprio cognome. Ora accolgono comitive e cene di lavoro, pranzi d’amore e banchetti nascosti. Indossano il mantesino come le vecchiette nei vicoletti di quei paesi che fanno da cornice alla città ai piedi del Gelbison. Le vedevi a Moio, Novi, Pellare, Cannalonga. Erano facce stanche ed enciclopedie troppo piene di nozioni per aprir bocca. Ascoltavano sempre tutto. Intervenivano solo quando c’era bisogno di farlo. Lavoravano i pomodori che gli uomini portavano dai campi. Le conserve sono patrimonio dell’umanità, quaggiù è cosa logica, eppure l’Unesco ancora lo deve scoprire. Un po’ come il pesce azzurro che nelle cassette in legno non lo potevi fissare dalla troppa lucentezza. Vibrano le alici accanto agli sgombri e ai pesci sciabola. Le lampare illuminano l’orizzonte da punta Licosa agli Infreschi. Due aree marine protette e un mondo sommerso che sulle pareti dei cinque locali ‘DaZero’, viene spaccottato e servito assieme alle mozzarelle di Paestum e alla soppressata di Gioi. Al centro c’è quel lardo disegnato in modo perfetto. E’ bianco come il cacioricotta di capra che insieme alla bufala, al pesto di rucola nostrano e ai pomodorini datterini gialli di Rofrano, sono i pezzi perfetti di un puzzle che si chiama La Primula di Palinuro. E’ la pizza ‘nuova’ ideata dai pizzaioli di DaZero proprio per festeggiare i cinque anni di attività. Con i colori ricorda il simbolo del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Con il sapore ti lancia fin sù il monte Cervati e poi torna a prenderti per accarezzare insieme il Pianoro di Ciolandrea e le corna attorcigliate delle capre nere cilentane.

Ogni angolo, in mezzo a questo soffice paradiso di gente che esiste per davvero, nasconde meraviglie che se te le vai a prendere, nessuno s’oppone. Giuseppe, Carmine e Paolo non hanno scoperto nulla di nuovo. Hanno però avuto la lungimiranza, la caparbietà e la follia di mettere tutto insieme. E qui non è questione di ciccimmaretati, la zuppa povera cilentana con legumi e cereali. Lì gli ingredienti sono stati buttati alla rinfusa e il piatto è straordinariamente colorato quanto buono. Questi tre, che ormai proprio giovincelli non sono più, hanno puntato tutto e c’hanno investito il cuore in questa scommessa. E quando ci metti quello lì, che continua a battere nonostante la fatica e gli ostacoli, difficilmente sbagli.

Auguri DaZero, baluardo di Cilentanità e vetrina vera del nostro territorio. E grazie per la nobile missione che svolgi in giro per l’Italia. Magari chissà, un giorno, in giro per il mondo!

«Nel Cilento ci sono un sacco di pizzerie che fanno un’ottima pizza con impasto napoletano, io Armando e Gabriele (i miei soci e finanziatori) volevamo dare un’impronta forte e un marchio importante anche al territorio – racconta Diego mentre spiega la particolarità delle sue pizze -. Utilizziamo un impasto speciale, farina proveniente da due grani locali impastati a mano, proprio come facevano le nostre nonne, tutti gli ingredienti provengono da un massimo di 10km dal locale questo per garantire sempre la massima freschezza ai nostri clienti».

Sita nel cuore del Cilento turistico, Palinuro e il suo mare a fare da cornice, “A’ Crianza” è un locale rustico ma accogliente. Il focus è tutto incentrato sull’esperienza da far vivere ai clienti, ogni ingrediente ha una storia, ogni gesto è un rito, come il cacioricotta di capra grattato al momento sulla “Cilentana” (pizza tipica del Cilento e cavallo di battaglia del locale).

«Questo è un territorio in cui credo molto, scegliere di non andare altrove è un’impresa non da poco – spiega Diego, che racconta di come la vera sfida per un giovane cilentano sia quella di restare e non andare altrove -. Da un anno a questa parte non vivo più nel Cilento e quindi avrei anche potuto abbandonare le idee territoriali, invece no, io continuo a lavorare con e per il Cilento, se andassimo via tutti sarebbe una tragedia immane per una terra così bella».

Presso La Grotta Summer Club, Via Nazionale n.4
Palinuro.

Prima della ‘signora’ pizza, seduto in una saletta graziosa con il tavolo in marmo e le sedie bianche, una mozzarella di bufala di Paestum, si china e, con una dichiarazione d’intenti, mi fissa. E’ al mio cospetto ed è ripiena di una parmigiana di melanzane. E’ figlia delle cuoche, due: Giulia e Antonietta. Ho avuto paura ad infilarci la forchetta, a rovinare quel quadro così perfetto. Ma resistere è impossibile. E accompagnato dalle scritte che raccontano la storia di Palinuro e del locale, con le facce dei personaggi storici di questo borgo, gli stessi che danno i nomi a tante pizze sul menù, ho interagito per un po’ con Marilena, che mi ha raccontato la storia del Crètamo. Il suo nome scientifico è Crithmum maritimum, un’erba che cresce sugli scogli del basso Cilento. Qui, a Palinuro, la raccoglie solo chi la conosce da quando è nato. E viene fuori un digestivo sublime. Dal retrogusto di salsedine.

Lo stesso che, insieme ai gelsi, per mano di Maria Giovanna e Giulia, finisce sul tavolo di quattro turiste straniere. Cenano insieme e vengono da molto lontano. Germania e Stati Uniti d’America. S’interrogato sul nome di quei frutti così colorati e dolci. E quando gli suggerisco la traduzione in inglese, mulberry, finiscono per invitarmi a New York. «Ho un ristorante italiano sulla 457 di Court Street, quartiere Brooklyn, anche se torno a Palinuro sempre, e la pizza di Franco è insuperabile» dice una donna bionda mentre mi porge il suo biglietto da visita. Frankies Spuntino, si chiama, e un altro è sulla 570 di Hudson Street, a West Village. Chissà se Franco e tutte queste cose buone le portassimo lì. Basterebbe il vicino Washington Square Park per contenere tutti i clienti in fila? Io scommetto di no.

Med Farine Club – Palinuro
Via Indipendenza, 84051
T. 328.6416359
Facebook: Med Farine Club

Albergo Ristorante Da Carmine
Ogliastro Marina, Cilento
Pagina Facebook Ristorante Da Carmine

Contatti:
tel. +39 0974 963023
fax. +39 0974 963900
info@albergodacarmine.it

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Località Viggiano/Cerreto, Rofrano (SA)
www.centaurohotel.com
T. 0974985581

L’azienda Oasi Infreschi è uno scrigno di bellezze adagiato sulla collina che sovrasta il Porto naturale omonimo. Raggiungerla in auto è da conoscitori del territorio, a piedi, invece, è privilegio per pochi. Ma, per godersi lo spettacolo della costa, gli anfratti, le grotte, si può decidere perfino di utilizzare una di quelle barche-taxi che partono dal porto di Marina di Camerota e raggiungono la baia degli Infreschi in una manciata di minuti. La famiglia Mazzeo è lì che vi aspetta, un colpo di telefono è gradito.

Oasi Infreschi
Baia degli Infreschi
T. 347.9066482

Noi qua parliamo e il salmone gioca a nascondino con i gamberi cotti al sale. Le ostriche si tuffano all’ombra di Capo Palinuro mentre dalla volta della grotta Azzurra si staccano chips di zucchine. Il paese delle meraviglie, fatto di Primule e creature figlie d’Adele, lo sa che qua c’è il mare in tavola. No, Nelly e Luca non c’entrano. Aspettano in giardino e ascoltano le avventure di nonno.

Vorrei essere in grado, anche solo per una manciata di secondi, di osservare Carmelo, giovane, che nelle tasche porta con se’ più umiltà che danaro. Un vizio che non si è mai tolto, d’altronde. Vorrei seguire con i miei occhi la sua corriera quando andava a consegnare il pane al convento. Lì, in alto, a Centola. E poi vorrei essere un uccello, piccolo, di quelli che non disturbano nemmeno. Di quelli che non t’accorgi dove posano. M’immagino fermo, su quel davanzale. Il becco poggiato alla finestra e la testa pronta a capire Maria in quale istante preciso si è innamorata di lui. S’è innamorata così forte che le suore l’hanno cacciata via. E quando Adele, figlia di questo ricordo sbiadito ma possente, fissa i sacrifici della famiglia e mi raccomanda di non far parlare troppo il papà, capisco che questo pomeriggio potrebbe finire incastonato in un romanzo colorato, senza nulla d’inventato.

La storia di Carmelo Serva è qui, cucita tra i sentieri che s’inerpicano sulla Molpa, i gozzi in legno dei pescatori e il giallo della Primula, simbolo di una leggenda. Palinuro era nocchiero di Enea, caduto in mare di notte, tradito dal dio Sonno, mentre conduceva la flotta verso l’Italia. Carmelo, invece, è da oltre 60 anni al timone di quella che oggi è una nave enorme, con la chiglia in ferro, abituata a superare tempeste e ostacoli d’ogni tipo. Questa nave è una sua creatura, nata dalla passione e dai sacrifici. Dove adesso c’è il ristorante ‘Da Carmelo’, negli anni ’40 non c’era nulla. Chiudete gli occhi e provate ad immaginare un po’. Non c’erano nemmeno tante persone. I turisti erano abituati a frequentare il centro di Palinuro e l’altro locale di Carmelo, il primo, quello che mise sù appena si sposò con Maria e lasciò il mestiere di panettiere. Dal forno delle rosette passò a quello per le pizze. E la sua era la più buona. Aveva imparato a Salerno, in via Irno, dai fratelli Guccione. E viveva lì, a Fratte, lontano dal suo mare.

«Conoscevo la pasta e la sentivo buona sotto le mani. Poi gli ingredienti giusti e tanto amore, così facevo la pizza buona. E tornai qui con un mestiere mio». Chi sceglieva Palinuro per scappare dal trambusto delle città, imparò presto a degustare le prelibatezze di Carmelo u’pizzaiuol. Animo gentile, capo chino dedito al lavoro e pazienza. «Quando mia moglie venne cacciata dal convento per colpa mia – racconta Carmelo – m’accorsi d’averla fatta grossa e dovetti scappare per qualche giorno da Palinuro. Poi, al mio ritorno, trovai mamma sull’uscio di casa che mi fece capire che dovevo sposarmi». E così fece. Maria si è rimboccata le maniche ed è rimasta sempre accanto a Carmelo. Lui continuava a sfornare sfere grassocce d’amore; lei imparava l’arte dei fornelli. Armata di mantesino e cucchiarella, ha capito ben presto qual era il trucco per far felici i clienti: preparare tutto con il sorriso.

«Dal porto di Marina di Camerota arrivavano centinaia di aragoste – continua Carmelo mentre, seduto su una poltrona in vimini, nel giardino tra la casa e il suo ristorante, stringe sotto braccio un bastone in legno -. Erano ancora vive, i turisti scappavano e io ridevo». Ha gli occhi azzurri e le mani che raccontano poesie bellissime. Il papà lo ha perso presto. La mamma, contadina, si arrangiava per tirare avanti la famiglia. Distribuiva anche l’acqua in paese, quando l’acqua, qui, nel Cilento, era merce rara. «Ho la terza elementare, non avevo tempo per studiare, mi servivano i soldi per mangiare e imparai il mestiere di panettiere – dice -. Quando ho aperto il ristorante non dormivo mai, di notte andavo al mercato del pesce di Torre Annunziata e poi a prendere le mozzarelle a Capaccio. Erano altri tempi. Qui la sala è stata sempre piena di persone belle, provenienti da ogni parte del mondo».

E ‘Da Carmelo’, infatti, Cristiano Malgioglio, Mina, Stella Carnacina. E poi Annalisa Minetti, J-Ax, Lorenzo Jovanotti. Tutti i personaggi famosi degli anni ’80/’90 che oltrepassavano il letto del fiume Mingardo, finivano per accomodarsi tra i tavoli in legno scuro di Carmelo. «Ero molto amico di Fred Buongusto e Bombolo che qui dentro ha girato le scene di un film». Ha il petto che si gonfia d’orgoglio quando parla della sua storia Carmelo. «Non lo so quanta fatica ho fatto insieme a mia moglie, non lo so quanta gente è passata di qua. Ringrazio Dio per averci dato la forza di fare tutto». Ma poi all’improvviso si ferma e quelle palle azzurre che il Signore gli ha messo a posto degli occhi, si bagnano. Guarda il cielo. Poi il silenzio.

«Non voglio pensare alle cose che non devo pensare adesso – continua – e ti dico che qua, quando a novembre chiudevo il ristorante, me ne andavo a Cuba insieme ad un mio amico di Ascea. Ho girato buona parte dell’America centrale e meridionale. E un giorno a Santo Domingo incontrai una persona che era stata a cena da me, mi riconobbe e mi strinse la mano. Gli altri italiani non capivano e questo mio cliente afferrò la guida Michelin e disse: “Ecco chi è questo signore”». E nella guida Michelin campeggia tutt’ora il nome del suo ristorante. Lo stesso che trovi su ‘La Repubblica’, su ‘Touring Club’ e sulle riviste più blasonate d’Italia.

Lo spaghetto alla Carmelo ha lo stesso sapore della sua storia. Il trito di gamberi rossi e la cipolla sono un paradiso. E lo stesso spaghetto, vecchio almeno sessant’anni, è nel nuovo menù di Adele. La figlia di Carmelo ha preso in mano le redini del ristorante. Lo ha stravolto e trasformato in un ambiente semplice e accogliente. Le tovaglie bianche sono baciate dalle rose rosse. Un locale tra il contemporaneo e lo stile moderno. Colori chiari e radici ben ancorate alle tradizioni. «La storia della mia famiglia è racchiusa qui anche se i tempi e i posti cambiano. Muta l’aspetto ma l’animo è quello di mio papà e mia madre» racconta Adele a poche ore dall’inaugurazione del nuovo locale. Nel 2018 il ristorante è finito tra i Bib Gourmand della guida Michelin. E la notizia è riconfermata anche per il 2019.

E’ una cucina raffinata e gustosa quella che oggi viene servita qui, tra il verde lussureggiante della macchia Mediterranea e il profumo del mare adagiato sui molluschi appena pescati. Il pane di Storie di Pane, l’olio di Marco Rizzo, la sopressata di fichi di Giuseppe Pastore, i fagioli di Controne e i ceci di Cicerale di Michele Ferrante, i cavatelli con la farina di grani antichi, la mozzarella di Cicco Di Buono e dell’azienda agricola ‘Le Starze’: un mix di cilentanità impossibili da raccontare battendo solo le mani sulla tastiera. ‘Da Carmelo’ non è un ristorante ma un’esperienza. E’ una storia da ascoltare con il palato e un lusso da saggiare con gli occhi.

E chissà se, adesso, quell’uccellino fermo sul davanzale del convento di Centola dove è cresciuta Maria, è rimasto a far compagnia alla Madre Superiore e a don Giovanni. Loro, testimoni di quell’amore così forte, capiranno finalmente perchè settanta anni fa Carmelo andò a prendersi sua moglie e la mise di fianco a lui, al timone di questa che oggi è un meraviglioso scrigno di prelibatezze e fiabe.

Ecco la ricetta: 

Ingredienti per 9 panini da 100 grammi circa:

Per l’impasto:

500 grammi di farina integrale di Caselle in Pittari
280 grammi di acqua
12 grammi di latte in polvere
40 grammi di strutto
25 grammi di lievito di birra fresco
8 grammi di malto
20 grammi di zucchero
8 grammi di sale

Per la finitura:
semi misti q.b.

Per guarnire:
un chilo di fave fresche sbucciate
18  fette di guanciale
9 fette caciobrigante del Monte Cervati
Olio evo q.b.

Procedimento:
Mescolare la farina con tutti gli altri ingredienti asciutti compreso il lievito sbriciolato, man mano aggiungere l’acqua. Quando sarà assorbita del tutto, aggiungere il sale e lo strutto.

Una volta pronto l’impasto lasciarlo lievitare in massa per circa un quarto d’ora. Realizzare le preforme di circa 100 grammi, lasciarle riposare per altri 15 minuti. A questo punto realizzare le forme finite, aggiungervi in cima i semi desiderati e far lievitare ancora per un’oretta. Infornare per 20/25 minuti a 180/220 gradi.

Crema di fave:

Sbollentare le fave e sbucciarle. Spadellarne metà con cipolla bianca ed olio evo in una padella antiaderente. Frullare l’altra metà con l’eventuale aggiunta di acqua di cottura. Passare in padella antiaderente il guanciale, senza l’aggiunta di olio evo, fino a quando non diventa croccante. Passare in padella anche le fette di caciobrigante, in modo che si ammorbidiscano. Grigliare la parte interna del panino.

Farcitura del panino:

Adagiare sul fondo la crema di fave, continuare con qualche fava intera. Aggiungervi il caciobrigante, le fette di guanciale e finire con altre fave. Chiudere il panino e servite subito.

A pranzo ti accomodi e degusti pizze di ogni tipo. Poi panini e specialità che non abbiamo nemmeno voglia di svelarvele tutte da dietro lo schermo di uno smartphone. E poi la sera, ancora pizza, fritture artigianali e sushi. Sushi di ogni tipo, colore, forma e sapore. Ma qui non parliamo di prodotti stranieri, importati o che cosa. Angelo e la sua ciurma di cuochi e collaboratori, hanno deciso di utilizzare tanto pesce locale. Pesce azzurro del Cilento. E tra un filetto di tonno e qualche mollusco catturato a poche miglia da qui, si ha il piacere di afferrare i Nigiri di salmone affumicato al legno di ulivo bio. Oppure l’Hosomaki in tempura con avocado e surimi di granchio. In menù ci trovi anche il Gunkan Special con salmone, tartare di gambero rosso di Acciaroli, lime e maionese al limone (flambé).

La pizza invece lasciamola inventare a Vincenzo Iannucci, pizzaiolo napoletano che ha portato a ‘Non solo Pane’ la sua farina Nuvola, ultima nata in casa Caputo. Se a tutto questo paradiso culinario ci andiamo ad abbinare un vino bianco cilentano o un ottimo drink, il gioco è quasi fatto. Alla fine l’ultimo ‘sacrificio’: il dolce della casa. Lasciamo la redazione anche noi e corriamo da Angelo, scrivere, alle volte, non basta. Vogliamo mangiare.

Non solo pane
Via Angelo Rubino, 104
84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974 274990

Per i lettori del giornale del Cilento 10% di sconto se prenoti un tavolo a questo link (Sushi solo di sera): https://bit.ly/2JAe6Iz

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Rara esperienza quella di trovarsi a un tavolo di questo ristorante nel corso principale, dove sarete accolti con simpatia e passione da un proprietario che i piatti te li fa assaporare quando te li racconta prima ancora di portarli in tavola. Castellabate è un borgo unico: nelle strade si respirano arte e cultura ma anche intensi profumi di una cucina marinara dalle radici antiche. In una di queste vie, prima della piazza, il ristorante Il Caicco è un riferimento per gustare piatti della tradizione. Varcata la soglia del locale vi accoglie un’elegante struttura dell’800 con vista panoramica sul mare, il bancone bar con le sue importanti etichette di vini e la sala curata e moderna da poco ristrutturata. Per quarant’anni il locale ha trovato spazio sotto la basilica, poi l’idea di trasferirsi in piazzetta nel corso centrale. D’estate i tavolini con vista sul mare nel violetto fiorito sono la cornice perfetta per una giornata da ricordare.

La storia di questo ristorante affonda le radici in quelle del papà skipper che ha girato il mondo cucinando in barca per i tanti personaggi importanti che potevano permettersi lo chef a bordo. Un’abitudine su cui continuano a lavorare, tanto che tra le offerte del ristorante si spazia dal catering allo chef a domicilio. 

Se si ha l’occasione, vale la pena farsi raccontare la storia di famiglia e del posto ma anche delle ricette dei marinai che il Caicco porta in tavola con passione ed entusiasmo. Qua si viene volentieri per il ciampinotto, che è un piatto a base di alici marinate con aglio, prezzemolo e limone. I pescatori le facevano marinare 20 minuti in barca appena pescate. Ma tra gli antipasti si trovano anche scarola selvatica, lenticchie e seppia che è uno dei piatti di punta in questo viaggio incredibile di saperi e sapori. Da non perdere tra i primi gli gnocchi con peperoncino, olive cilentane, capperi e alici, o gli spaghetti aglio, olio, peperoncino e gamberi che omaggia la tradizione napoletana. Buone anche le linguine al velluto nero o i ravioli con ricotta di bufala e pomodorino cilentano. Nei secondi tappa obbligatoria sulla gran grigliata di gamberoni. Concludete il viaggio con il limone ripieno. Tornerete. 

Sfoglia la gallery (foto di Marianna Vallone)

Corso Margherita di Savoia, 5, 84048 Castellabate SA
Tel 0974 967436
www.ilcaicco.it

Hoshi Japanese Fusion si trova al civico 158 del lungomare San Marco di Agropoli. Le grandi finestre di vetro che lo trasformano in un cubo trasparente, ti permettono di ammirare il tramonto in compagnia di un ottimo aperitivo, oppure di osservare la luna che cambia volto in una notte stellata di inizio febbraio. «Prima ci prendevamo il lusso di restare chiusi un giorno a settimana, adesso invece non possiamo, le prenotazioni sono tante e i clienti ci chiedono di restare aperti praticamente sempre – afferma soddisfatto Vincenzo -. Il sabato e la domenica siamo addirittura aperti a pranzo». La mamma di Vincenzo e i suoi nonni materni erano originari di Perdifumo, un piccolo comune a pochi chilometri da Agropoli e da Castellabate, la cittadina di Benvenuti al Sud. Vincenzo lavora anche nel mondo delle pubbliche relazioni. Questa peculiarità lo porta a mostrare nel modo giusto, soprattutto sui social, il suo locale al pubblico. Un pubblico esigente che nelle recensioni di TripAdvisor classifica Hoshi come uno dei migliori Sushi della Campania.

Altre prelibatezze della cucina di Hoshi

«La mia clientela abbraccia un comprensorio molto vasto – svela Vincenzo – a sud parliamo di clienti da Sapri a Vallo della Lucania, passando per l’entroterra Cilentano. A nord, invece, comitive di Capaccio, Paestum, Battipaglia, Eboli, Salerno e Avellino. A settembre prossimo vi comunico in anteprima che apriremo un nuovo locale a Salerno. Ce lo hanno chiesto in molti e noi siamo sempre pronti ad accontentare i nostri clienti». Da Hoshi Japanese Fusion non solo il classico sushi, qui viene rielaborata un po’ tutta la cucina di mare cilentana. Il piatto più richiesto è senza dubbio l’Ika Teriaky e Paolo Cannavaro lo sa bene. L’ex calciatore del Napoli, giorni fa ha postato una Instragram Stories con i piatti di Vincenzo e il tag del suo locale. O Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. Oppure Clementino, il rapper partenopeo che nel luglio del 2017 scelse Hoshi per trascorrere una serata in compagnia di amici. Ika Teriaky, apprezzato anche dalla Guida Michelin, è un calamaro ripieno di riso e verdure saltate, rielaborato con soja, teriyaki e altre salse della cucina giapponese.

Per San Valentino in programma un evento con musica live (chitarra e voce) e un menù fisso a 60 euro a coppia.

In Cilento, dunque, è possibile compiere questa esperienza di gusto del tutto innovativa. Un inno alla cucina locale che si fonde alla perfezione con la tradizione asiatica. Un sushi rivoluzionario, frutto dell’idea di un giovane imprenditore. Vincenzo, piuttosto che copiare un format già esistente, ha deciso di elaborare un concept nuovo e, soprattutto, che si è dimostrato da subito vincente.

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 Hoshi Japanese Fusion
Lungomare San Marco, 158
Agropoli (SA)

• Pagina Facebook: Hoshi Japanese Fusion
• Profilo Instagram: hoshi_japanese_fusion
• Info e prenotazioni: 0974.274350

‘U Trappitu. È stato scelto il dialetto per il nome di un ristorante che di locale ha davvero tutto. L’ambiente è immerso nel verde degli ulivi, abbracciato dal panorama in cui si stagliano da un lato le onde del mare, che si intravedono dal terrazzo, e dall’altro il monte Bulgheria che qui, in via del Mare ad Acquavena di Roccagloriosa, domina il paesaggio. Ma locale è soprattutto la cucina di Alberto e Vincenza, conosciuta da tutti come Enza, coppia nella vita e ancora di più ai fornelli, insieme sono un perfetto equilibrio tra fermento inventivo, tocco elegante e cucina di casa.

L’antica macina per le olive in pietra e legno dà il benvenuto all’ingresso della sala, mentre nell’altra la fa da padrona il legno dell’arredo, e il forno a vista per le pizze che prepara con maestria Gianni. Il menu è espressione inequivocabile di italianità, si capisce dagli ingredienti scelti e valorizzati in piatti che sono piccole montagne russe di metafore e rimandi alla cucina contadina: fusilli al ragù o al sugo di castrato di agnello, cavatelli e maltagliati. Pasta fresca con la sfoglia tirata a mano da Enza, che ogni mattina, dal 1984 e forse anche prima, prepara per i cappelletti (quelli pasticciati sono super) che ha imparato a fare in Emilia Romagna dalle sfogline.

Nel loro passato, quello di una giovane coppia di sposi, ci sono anni di esperienza e lunghe “stagioni” tra i romagnoli, per quel gruzzoletto che gli avrebbe permesso di realizzare un sogno: aprire un ristorante nel paese d’origine, che oggi è un punto di riferimento del basso Cilento, e non solo. Le esperienze, da giovanissimi, in grandi cucine internazionali hanno accentuato la loro sensibilità per non fermarsi mai.

Chi si accomoda sulle sedie in legno di questo ristorante curato e rustico chic, non può non sentire che qui c’è tanta anima, tanto cuore e c’è la famiglia. Ester ed Emanuela, le due figlie oggi trentenni, dopo aver appreso quasi ogni segreto della cucina di mamma e papà, lavorano fianco a fianco e consigliano i piatti che hanno fatto la storia r’ U Trappitu.

Tra i primi anche ricette semplici come gli spaghetti aglio e olio o al pomodoro fresco, tagliatelle ai funghi porcini, ceriole con sughi preparati in base alla stagionalità dei prodotti e all’estro degli chef. I secondi sono tutti di carne, alla griglia o al forno, ma il menù sorprende con polpette, ciambotta e parmigiana. Varia con le stagioni, non è quasi mai lo stesso, a parte i classici sempre presenti. Tra i dolci, irresistibile la Ricotta e cioccolato, un dessert profumatissimo che solo Enza sa fare così buono, la torta di mele o la crostata alla frutta. Ma per il menù fate fare agli chef, andrete via sazi e felici. 

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Aperto tutti i giorni (tranne il lunedì)
Ferie: da metà dicembre a fine gennaio

Via del Mare 51
Acquavena, Roccagloriosa (SA)
Tel +39 0974 980167

In foto Maria Rina

La sala bianca, essenziale ma curata, disegna una piacevole cornice per una cena che si apre con un entrée a base di pane, pomodoro, olio extravergine d’oliva e basilico fresco: la panzanella cilentana è il benvenuto della cucina a base di materie prime di qualità e di profonda passione, che da anni connota il ristorante di Maria Rina, a Policastro Bussentino. 

In quarant’anni l’identità de Il Ghiottone è rimasta la stessa, straordinaria, pur evolvendosi: se la tradizione cilentana è sempre ancora ben presente e salda, nel menù Maria ha cercato di costruire sempre qualcosa di nuovo e diverso. Così tutte le sue preparazioni, quasi tutte a base di pesce, racchiudono un giacimento di sapore che hanno fatto la differenza e la storia di questo ristorante. Spigole, calamari, triglie, alici, merluzzi arrivano dai nostri mari. Scarole, zucca, pomodori, carciofi, olive dagli orti, terreni cilentani dove gemmano in abbondanza ortaggi e erbe spontanee che vengono esaltati nella sua cucina.

La panzanella cilentana

Maria li studia, li rielabora e gli dà quel tocco di bellezza che mancava. Campionessa di essenzialità e semplicità capace pure di illuminare piatti dalla semplicità disarmante, come gli spaghetti alle vongole, a cui aggiunge la mollica di pane fritto e il peperone verde.

Il merluzzo in crosta di patate accompagnato da uno stufato di scarola è un altro esempio, o i ravioli con fumetto di vongole, gamberetti, pomodoro e basilico tra i primi più richiesti. Esplode il binomio terra e mare nella mille foglie di pesce bandiera, tegole di pane e crema di melanzane o nel baccalà con crema di broccoli, limone e peperone crusco.

Nel menù dessert due consigli: pane di fichi con ricotta di capra e frutti di bosco e una sfogliatina calda con crema e frutta fresca.

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Ristorante Il Ghiottone
Via Nazionale, 42
Policastro Bussentino (SA)
Telefono 0974 984186

Così Rachelina, sua madre, spegne i fornelli di casa e li accende all’Osteria. Negli anni ha mantenuto in menu i piatti che da sempre caratterizzano la loro vita. Dietro non ci sono tecnica e studio ma consigli della nonna e racconti delle massaie del paese. «Le persone ricercano i sapori della tradizione e sono quelli che sappiamo fare bene». Tra i piatti da non perdere, le lagane e ceci (Rachele li prepara aggiungendo un po’ di peperone rosso essiccato e macinato) che vanno per la maggiore anche in piena estate, i cavatelli al sugo e i ravioli ripieni di ricotta vaccina e prezzemolo, preparati al ragù. Imperdibili i fusilli fatti a mano con i ferri.

La sua è una cucina autentica, senza pretese, sincera. Spiccano i carciofi ‘mbuttinati in primavera o il brodetto di asparagi selvatici, melanzane ripiene come vuole la tradizione e fiori di zucca in pastella. Pochi salumi e formaggi, solo a scelta. Le ricette sono il frutto dei racconti delle contadine del passato, che usavano preparare le pietanze con i prodotti dell’orto. La portata principe è l’antipasto. Comprende verdure preparate in modo diverso, melanzane a funghetti, zucchine in padella, peperoncini verdi con i pomodori, peperoni ripieni, patate sfristoliate, ciauredda, verdure arrostite, melanzane acchiappate e d’inverno cicoria, bietola e scarola saltate in padella. Ma anche cipudduni e la frittula, che piace a tutti. Carne di maiale e patate, si usava prepararla nei giorni in cui le famiglie uccidevano il maiale, tradizione ancora in vita in questi paesi dell’entroterra.

Una cucina schietta, genuina, di casa. Cosa ci si potrebbe aspettare dopo un’entrata di questo tipo? Le paste fresche fatte in casa. I più audaci ordinano anche il secondo: carne alla brace d’estate o selvaggina su prenotazione. D’obbligo fare un po’ di spazio per i dolci, preparati da Francesca, la moglie di Pasquale. Di famiglia napoletana ma cresciuta a Benevento e infine trapiantata a Morigerati per amore dell’oste. Con lui condivide la passione per la cucina. Dolci golosi al cucchiaio che mettono tutti d’accordo. I più fortunati assaggiano anche i vissina quando sono in menù, la cui ricetta è quella di nonna Sciscina, fritti nell’olio e passati nello zucchero. I vini proposti sono quelli regionali, un’etichetta cilentana.

Di sera apre la pizzeria. Alberto accende il forno a legna e sforna pizze. L’attenzione per le lievitazioni e la sapienza nel maneggiarle, unite alla scelta di prodotti buoni e di stagione, danno vita a pizze soffici e gustose. Nel menù oltre alle tradizionali, ce ne sono di speciali che cambiano in base ai periodi. In autunno va forte la broccoli e salsiccia, d’estate la preferita è la cucuzzella con fiori di zucca e le zucchine dell’orto. C’è la poverella con le patate sfristoliate e poi la puorcu per i più esigenti. Il locale ospita 40 posti d’inverno ai quali se ne aggiungono una trentina in terrazzo con il caldo. E’ aperto tutti i giorni d’estate, mentre da ottobre solo nei fine settimana, dal giovedì alla domenica. Intorno ai 20 euro il conto del ristorante, meno di dieci per la pizzeria. Tanto basta per alzarsi felici.

Informazioni
Via Granatelli, 6
84030 – Morigerati (SA)
T. 339 7888670
Facebook – Osteria dei Compari

Marco Rispo, chef

Dopo anni di esperienze in giro per l’Italia e all’estero, Marco Rispo torna a casa e punta tutto sulla Campania, la sua terra d’origine. Sceglie Le Trabe, rinomato ristorante una Stella Michelin del Cilento, a Paestum, dei fratelli Antonio e Raffaele Chiacchiero, per canalizzare tutte le sue energie e dedicarsi a un progetto che porti la sua firma dall’antipasto al dolce. Marco Rispo svelerà le sue novità in vista della riapertura del ristorante la sera del 14 novembre.

«L’esperienza al Piccolo Lago – dichiara Marco Rispo – a Verbania (due Stelle Michelin) al fianco di Marco Sacco, demiurgo nella preparazione dei pesci di lago, mi ha arricchito enormemente, ma ho sentito forte dentro di me una voglia di ritornare alle origini e guidare un progetto in cui far convergere tutte le esperienze accumulate in questi ultimi anni. Studio, gavetta in giro per l’Europa, sempre al fianco di veri Maestri della cucina, mi hanno fortemente segnato. Adesso sento il bisogno di ritornare nella mia terra, che per me non ha rivali in termini di varietà di materie prime e di tradizione, mettere a frutto le mie esperienze e concentrarmi sulla creazione di piatti che m’identifichino e nel contempo rispettino le radici e il contesto in cui nascono, la Campania».

Le Trabe, Paestum

Dopo vent’anni di esperienze acquisite al fianco di ‘stelle’ del firmamento gastronomico come Ernesto Iaccarino, del Don Alfonso, due stelle Michelin, da Zaranda a Madrid due stelle Michelin al fianco di Fernando Arellano, oppure con il maestro Lino Scarallo, chef patron di Palazzo Petrucci (una stella Michelin), e infine con Marco Sacco, al Piccolo Lago (due stelle Michelin), Marco Rispo sogna un ritorno a casa, alle origini della cucina mediterranea e ai suoi dogmi, a una cucina impreziosita dalle sue esperienze in giro per il mondo, creativa ma fortemente identitaria.

• Sito web: www.letrabe.it
• Facebook: Le Trabe tenuta Capodifiume

Ciccio Fiore è divenuto proprietario di questo locale, situato a pochi passi dal centro storico di Marina di Camerota, in un palazzo ottocentesco, più di 15 anni fa. Lo ha trasformato presto in un luogo di ritrovo per gli amanti della cucina del Cilento. Antonio, che segue le orme del papà, propone una cucina povera, tipica della tradizione lentiscosana (altra frazione del comune di Camerota).

La maracucciata
Il maracuoccio è un legume poco più piccolo del pisello di forma irregolare. Sembra un piccolo sassolino. Si semina da gennaio a marzo in terreni collinari asciutti e soleggiati. Si raccoglie da giugno a luglio. Purtroppo nessuno, finora, è riuscito a dare un nome in italiano, da anni gli abitanti di Lentiscosa sono alla ricerca di questo legume anche in altre zone dell’Italia. Alcuni di loro sono arrivati a parlare con esperti nelle varie fiere di Bari e Verona, in Umbria e ultimamente anche in Valtellina. Non c’è traccia alcuna del maracuoccio. Nasce, cresce e viene coltivato con amore e passione, solo a Lentiscosa. «Da qualche anno mi sto dedicando sempre con più passione a questa produzione – aggiunge Ciccio Fiore – anche per assicurare ai clienti abituali della “Cantina del Marchese” un buon piatto di maracucciata».

La maracucciata (foto L. Martino)

La maracucciata è uno dei piatti più antichi di Lentiscosa che da secoli si è tramandato nelle varie generazioni e le donne della Cantina del Marchese sono tra le poche a prepararlo e a servirlo ai clienti. «Lo ricordo ancora oggi – racconta emozionato Ciccio – ero appena un bambino, alla fine degli anni 50, sono cresciuto in una famiglia numerosa con i genitori, sei fratelli ed una sorella, io dormivo nella stanza insieme ai nonni paterni. Mio nonno, da tutti conosciuto come Zi’ Andria, di professione commerciante ma con una forte passione contadina, (a 80 anni zappava ancora la terra con una vanga), mi raccontava sempre delle storie della vita contadina del paese e proprio in merito alla maracucciata ricordo questo particolare: ai tempi della guerra, quando si faceva la fame, la maracucciata si cucinava tutti i giorni e quando i contadini dopo una giornata di duro lavoro tornavano a casa la sera i loro occhi d’istinto fissavano l’entrata della propria abitazione dove era solito appendere al muro tutte le casseruole e pentole che servivano per cucinare, e quando vedevano che tra questi mancava la “cavurara” (pentola di rame), con un pizzico di soddisfazione dentro di loro pensavano “che bello stasera si mangia la maracucciata”. Anche noi figli dovevamo aiutare la mamma in cucina perché per cucinare la maracucciata dovevamo usare a turno il “ruozzolo” (bastone di legno) e man mano che la mamma aggiungeva la farina all’acqua, che bolliva su fuoco a legna, la maracucciata diventava sempre più dura e con forza si doveva mescolare per non farla attaccare nella “cavurara”. Ancora oggi mi ricordo come veniva cucinata a quei tempi».

La ricetta
La ricetta della maracucciata è semplice. Ingredienti: farina di grano e maracuoccio, sale, olio, cipolla, crostini di pane.

Nella pentola si mette a bollire l’acqua e, lentamente, si aggiunge la farina di grano e maracuoccio, a fuoco lento, e si mescola. L’importante è non farla attaccare. A parte, in una padella, si versa dell’olio extravergine di oliva e si mette a soffriggere la cipolla con i crostini di pane.Quando la maracucciata è pronta, si aggiunge l’olio con i crostini e la cipolla. Il tutto viene servito in un piatto di terracotta.

Non solo maracucciata
Attorno alla maracucciata, nel menù della Cantina del Marchese, sorgono tanti altri piatti tipici. Le sapienti mani delle donne in cucina, preparano delle buonissime melanzane imbottite. Poi ricchi antipasti con salumi che grazie ai contadini Cilentani, che si dedicano alla crescita e cura dei suini degli allevamenti del Marchese, riescono ad ottenere carni di buona qualità che insaccano seguendo le tradizionali ricette di una volta.

Melanzane imbottite (Foto L. Martino)

Ai salumi aggiungiamo i formaggi, i sottaceti e i sottoli. Quasi tutto a chilometro 0. Poi il pane casereccio, la pasta fatta in casa e l’olio d’oliva delle colline lentiscosane. Non manca del buon vino rosso e, per i più golosi, ottime zeppole di Natale con miele, dolci alle mandorle e l’immancabile pastiera da gustare allegramente, dopo essere stati serviti da camerieri in costumi tradizionali. C’è addirittura la possibilità di acquistare i prodotti tipici come vino olio, miele e salumi.

Informazioni
Via del Marchese, 13
84059 – Marina di Camerota (SA)
T. 0974.932570
lacantinadelmarchese@libero.it
www.cantinadelmarchese.net